Проявить индивидуальность и незаурядный вкус в оформлениисобственной квартиры можно по-разному.

Например, приобрести оригинальную и эксклюзивную мебель, камин, различные аксессуары. Однако все это не даст желаемого результата, если вы сэкономитена арках.Тем более, что именно эта часть интерьера открывает отличные возможности для претворения в жизнь самых смелых дизайнерских фантазий. Арки говорято статусехозяина квартиры, о его вкусе и предпочтениях.

Арочные дверные проемы — архитектурное решение, зрительно разделяющее помещение без устройства дверей.

Арка предназначена для изменения интерьера вашего жилища, она может сделать его более просторным. Арочные проемы позволяют уйти от стандартных решений, применяемых в типовом строительстве. Арки могут иметь стрельчатое или круглое очертание.

Проемы с круглым контуром имеют несколько основных типов:

[list type="disc"] [list_item]«Классика» — самая распространенная — дуга арки имеет правильный радиус;[/list_item] [list_item]«Модерн» — дуга арки выполнена с подъемом; «романтика» — дуга арки имеет прямую часть в центрес закругленными углами нужного радиуса;[/list_item] [list_item]«Эллипсоидная» — дуга арки в виде правильного или неправильного эллипса.[/list_item] [/list]

Арка может устанавливаться в виде «фрамуги» над прямоугольным дверным или оконным проемом.

Сегодня на рынке появились готовые арочные проемы, которые поставляются в разобранном виде.
Комплект состоит из:

[list type="disc"] [list_item]Двух дуг;[/list_item] [list_item]Четырех стоек;[/list_item] [list_item]Панелей для дуг и стоек;[/list_item] [list_item]Панель для декоративных замков.[/list_item] [/list]

Декоративные замки бывают двух видов:

[list type="disc"] [list_item]Узкие закругленные (как правило, их ставят наверх);[/list_item] [list_item]Широкие (их ставят вниз).[/list_item] [/list]

Стандартные модульные арки, изготовленные из МДФ, пригодны для проемов шириной 820–1550 мми высотой до2330 мм при толщине стены 50–185 мм. Однако комплект арочного перехода может включать и разнообразныедекоративные элементы.

[list type="disc"] [list_item]Арки могут быть:[/list_item] [list_item]Монолитными;[/list_item] [list_item]Бетонными;[/list_item] [list_item]Кирпичными;[/list_item] [list_item]Гипсовыми;[/list_item] [list_item]Деревянными (дубовыми, буковыми, сосновыми).[/list_item] [/list]

Бетонные, кирпичные и деревянные арочные проемы надежны как снаружи, так и внутри помещений, а гипсовые,пластиковые, арки из ДВП,и ДСП могут находиться только внутри помещений.
Кирпичные арки:

[list type="disc"] [list_item]Арочная кладка чаще всего применяется в так называемых лучковых перемычках. Арочное перекрытие целесообразно делать при ширине проема более 2 метра. Кладка самой арки выполняется по опалубке. Основу опалубки составляет кружало, вырезаемое по контуру арки.[/list_item] [list_item]Для точной установки арки на требуемой отметке, а также для облегчения снятия ее после затвердения раствора, стойки устанавливаются на клиньях. Для кладки арки лучше применять лекальный кирпич, у которогоодин торец шире, а другой уже. В этом случае все швы будут иметь одинаковую толщину.[/list_item] [list_item]При кладке из обычного кирпича швы будут иметь клинчатую форму. Их толщина, как и в клинчатых перемычках, должна быть не более 25 мм вверху и не менее 5 мм внизу. Арки устраивают с различным радиусом кривизны или различной стрелой подъема.[/list_item] [/list]

Деревянные арки:

[list type="disc"] [list_item]Кроме капитальных кирпичных арок можно использовать и дощатые клееные арки. Для изготовления таких арок применяются унифицированные клееные блоки, которые жестко соединяются в промежуточных узлах. Известны четыре конструкции дощатых арок без затяжек. Это значит, что распор арок передается на опорыи дополнительных затяжек не требуется. Дополнительные затяжки необходимы там, где имеется большая ширина пролета и, соответственно, большая нагрузка на несущие конструкции арки.[/list_item] [list_item]Крепление стыков лучше всего осуществлять при помощи металлических накладок, которые стягиваются между собой болтами. Деревянные элементы могут быть вырезаны по необходимому контуру из цельного куска древесины по шаблону.[/list_item] [list_item]При кажущейся простоте этот метод имеет существенные недостатки. Древесина, имеющая прямые волокна,в местах изгибов может раскалываться вдоль волокон, что существенно сказывается на прочностиизготовленного элемента.[/list_item] [list_item]Второй метод состоит в размягчении деревянных элементов кипячением или пропариванием в металлическихформах.[/list_item] [list_item]Третий метод заключается в наклеивании на деревянный брусок тонких полосок древесины в местах,соответствующих выпуклой части элемента. Многослойное наклеивание с последующей механической обработкой позволяет придать деревянному элементу любые, даже самые затейливые формы. Этот методдовольно трудоемок и длителен.[/list_item] [list_item]Современные технологии позволяют получить деревянные клееные конструкции (ДКК) любой формы и длины.Состоят они обычно из двух и более слоев пиломатериалов, склеенных между собой таким образом, чтобы волокна всех слоев были абсолютно или приблизительно параллельны.[/list_item] [list_item]Для изготовления ДКК чаще всего используют сосну или ель. Арки, изготовленные из элементов ДКК, по своим физико-механическим и эстетическим качествам не уступают, а по многим параметрам превосходят элементы, изготовленные из цельной древесины.[/list_item] [/list]

Установка арки:

[list type="disc"] [list_item]Для того, чтобы установить арку, нужно выдолбить определенную часть стены над дверным проемом, в которомона должна находиться. Если этого не сделать, арка будет расположена слишком низко и вместо того, чтобы создавать ощущение простора, будет «давить».[/list_item] [/list]

Изготовление арки:

Для изготовления арки необходимо следующие материалы:

[list type="disc"] [list_item]Три бруска дерева — для каркаса арки, пара кусков ДСП и полоска оргалита или тонкой фанеры, а также мелкие гвозди.[/list_item] [/list]

Последовательность изготовления арки:

Отметим над дверью высоту, на которой должна находиться верхняя точка арки, добавим еще 5 см и получим высоту проема, который нам нужно выбить в стене над дверью. Для выдалбливания проема лучше воспользоваться услугами специалистов.

Потом от листа ДСП отпиливаем два прямоугольных куска, ширина которых равна ширине дверного проема,а высота — высоте будущей арки, увеличенной на 5 см. Можно просто ограничиться разметкой двух этих половинокна одном листе, чтобы легче было закреплять ножку циркуля при разметке дуг. Теперь, чтобы получить плавные линии дуг, образующих арку, нужен циркуль.

Но где взять циркуль таких размеров? Берем рейку длиной около полутора метров, с обоих концов на расстоянии5–10 см от торца вбиваем по гвоздю, так, чтобы они прошли рейку насквозь. Циркуль изготовлен, один гвоздь — ножка, ось циркуля, второй — импровизированный карандаш для разметки.

Чертим посередине одного из кусков ДСП прямую линию, делящую будущую арку на две симметричные части,и продолжим ее за пределы куска ДСП — вот почему удобнее не распиливать ДСП на две половинки и оставлять его целым, сделав только разметку. На продолжении линии и будет лежать центр окружности, одна из частей которой будет ограничивать арку. Здесь следует заметить, что, увеличивая радиус окружности, мы будем делать арку белее пологой, соответственно, уменьшая — более круто.

Определившись с формой арки, укрепляем (слегка забиваем гвоздь, служащий осью циркуля и центром окружности),и второй ножкой циркуля процарапываем на ДСП линию арки.

Аналогично размечается и вторая часть арки. Можно вторую часть и не размечать подобным образом, а провести дугуна ней после того, как выпилим полуокружность на первой, использовав ее в качестве шаблона.
Выпиливание лучше всего производить электрическим лобзиком. Если такового нет, линия получается высверливанием дрелью. После высверливания нужно сделать линии, образующие арку, идеально плавными, это достигается при помощи рашпиля.

Перед обработкой рашпилем куски ДСП следует временно сбить между собой, чтобы контур линий был на обеихполовинках одинаков. Еще лучше, если мы сделаем отметки на обеих половинках, чтобы не перепутать, какой стороной они были соединены, так как идеальной симметрии достигнуть при нашем способе обработки невозможно.

Теперь переходим к изготовлению каркаса. Толщина арки складывается из толщины брусков, составляющих каркас,и толщины двух кусков ДСП, и должна быть равной толщине стены, в которую она вставляется.

Толщину брусков каркаса получим, отняв от толщины стены две толщины ДСП. Сбиваем каркас, сверлим в стенеотверстия, забиваем пробки (в потолке можно не сверлить, крепления к стенам вполне достаточно) и прибиваем или прикручиваем шурупами каркас.

Здесь главная сложность в том, чтобы установить каркас точно посередине дверного проема, иначе арка будет выходить, «выпирать» за пределы поверхности одной из стен.

Если вы не уверены, что сможете точно установить каркас, следует арку изготовить чуть меньшей толщины, чтобы она при небольших сдвигах гарантированно не вышла за пределы поверхности обеих стен. Потом просто придется в худшемслучае лучше после просверливания отверстий раз зенкеровать их большим сверлом, чтобы можно было для крепления вместо гвоздей использовать шурупы, тогда уж точно ваша арка, не сдвинется с места.

Устанавливая вторую стенку, нужно; следить, чтобы она точно по линии дуги арки совмещалась с первой. Перед установкой на каркас боковых стенок из ДСП в них следует просверлить несколько отверстий, чтобы при, прибивании их к каркасу не сдвинуть его с места.

Затем, отрезав кусок оргалита или тонкой фанеры, по ширине равный толщине арки, прибиваем его мелкими гвоздямик ДСП по радиусу полуокружностей. Арка готова. Для надежности можно посадить фанеру еще и на клей ПВА. Стыки оргалита со стенкой проема и другие щели зашпаклевывают обычной строительной шпатлевкой.
Закругление углов арки:

Для закругления углов проема используется ДСП. Сначала замеряется толщина стенки проема, определяется радиус закругления, и изготавливаются треугольники, в которых одна из сторон имеет вогнутую форму.

Затем осуществляется разметка четырех треугольников по одному чертежу или шаблону. Из ДСП или дерева выпиливаются треугольники. После этого выпиливаются верхние и боковые основания кронштейнов из ДСП. В нихпросверливаются отверстия для крепления к торцу и верху угла проема. Готовые детали скрепляются гвоздями или шурупами.

Готовый кронштейн прикладывается к углу проема, чтобы разметить места отверстий под дюбели. Дрелью высверливаются отверстия, куда забивают дюбели или деревянные пробки.

После этого кронштейны прикрепляются шурупами к углам проема. Следующий шаг — подготовка полоски из оргалита.Ее выпиливают по ширине стенки проема, прикладывают к вогнутым сторонам кронштейнов и прибивают к нимгвоздиками.

Верхнюю часть полоски приклеивают к верхней части проема клеем:

[list type="disc"] [list_item]ПВА;[/list_item] [list_item]Бустилат;[/list_item] [list_item]Силиконовый герметик.[/list_item] [/list]

Осталось только обработать наждачной бумагой все поверхности нашего изделия, чтобы ничто не мешало шпаклевкеи окраске.

Можно также на внутренней поверхности арки симметрично установить пару галогенных ламп. Для этого нужно предварительно в фанере сделать два отверстия и провести арку провода для подключения ламп. Крепятся лампытак же, как и в подвесном потолке.

После завершения установки арки желательно обклеить все углы дверного проема, включая арку, пластмассовыми уголками, которые будут предохранять углы от повреждения.